离开斯洛文尼亚首都卢布尔雅那，我们一行四人驱车公里，穿越国境线，进入了克罗地亚首都萨格勒布。
（穿越内陆，一路都是山景）
（这个看上去像是收费站的地方就是海关了）
（斯洛文尼亚和克罗地亚两国的海关窗口是相邻的，不用下车，直接开到窗口边上把车上所有人的护照一起递给海关工作人员检查盖章就行，但窗口不让拍照）
克罗地亚是此次巴尔干三国行之中最美丽富饶的国度，它夹在巴尔干地区和中欧之间，西临亚得里亚海，绵长的海岸线像一根项链，串起了扎达尔、斯普利特、杜布罗夫尼克等留有历代王朝文明遗迹的海滨城市及星罗棋布各具特色的微型岛屿。而内陆地区大部分由喀斯特地貌所覆盖，南斯拉夫解体后最美的8个国家公园都归了克罗地亚，其中最负盛名的普利特维采湖群国家公园，有着比九寨沟更错落有致的湖群和瀑布。
（克罗地亚的形状像一只回旋飞镖）
萨格勒布虽然是克罗地亚的首都，但在这次行程中却只是充当着中转站的角色，停留一晚主要是为第二天游玩普利特维采湖群国家公园养精蓄锐。尽管原本就对这个都城没有报太高的期望，但当我们驶入萨格勒布的街道，看到两旁陈旧灰暗、墙面斑驳剥落的建筑时，还是不免感到有些失望，而这种压抑的感觉直到进入市中心的老城区附近，重新见到色彩明艳的欧式建筑和对称结构的喷泉广场时才得到了些许缓解。
（陈旧灰暗的建筑）
（斑驳剥落的墙面）
（老城区欧式建筑多了起来）
（还有一个布局对称的喷泉广场）
我们入住的酒店在火车站附近，硬件和服务都应该算是当地较好的了吧，更特别的是当天16:00前都可以免费取消预订。事后我才理解这真是一个非常贴心的政策，因为游览萨格勒布老城区各主要景点只需要两个小时左右的时间，即便再加上吃个午饭、坐下来喝个咖啡发发呆，半天时间也绰绰有余了，真的可以在尽兴后取消预订直接开车到普利特维采附近找个酒店入住，这样还能大清早赶在大批旅游团之前进入公园游览，避免排队的烦恼。
（EsplanadeZagrebHotel酒店外景）
（酒店大堂）
（酒店附近的火车站）
（火车站的列车和我们的高铁没法比，运输也并不繁忙）
在酒店安顿好行李，找了家中餐馆吃完午饭，我们就开始了漫不经心的萨格勒布半日闲逛之旅。这个城市的主要公共交通是一种蓝色的有轨电车，看起来乘坐的人还不少。
我们一路步行来到了景点最集中的上城区，这里的旅游部门显然工作热情高昂，在各个重要或不重要的路口都设置了密集的指示牌，看起来似乎可以游览的景点非常之多，但其实最值得一看的不外乎是这几个：圣母升天大教堂、圣马可教堂、石门。
（到处是密集的指示牌）
由于并没有什么明确的目标，我们就随意挑了一个方向往山坡上走去，这条路显然不是什么主流游览路线，人很少，只能偶然见到一些无所事事的当地年轻人。
拾级而上，在一个相对开阔的小广场旁边，延伸出去一个大露台，这里应该是拍摄圣母升天大教堂到此一游照的最佳位置，教堂的两个一模一样的哥特式塔楼耸立在一片屋顶和绿树之中，一个吵吵嚷嚷的韩国大妈旅行团在这里轮流拗着造型，好吧，让给你们，我们几个继续闲逛。
（小广场上停着待客的老爷车）
（从露台可以眺望一片红色屋顶中高耸的圣母升天大教堂的两座塔楼，其中一座还在维修）
下一个景点，石门。这其实是一座隐藏在拱门内的神龛，墙上的大理石上刻满了人名，角落里还有几排座位，坐满了神情凝重的祈祷者，看起来全都是一幅饱经沧桑的模样，他们肃穆的表情让我不由地放弃了举起相机拍摄的念头。
从阴暗的石门下重新回到阳光中继续漫步，下一个景点倒是令人眼前一亮。这座名叫圣马可的教堂有着童话般的外观，倾斜的屋顶上用马赛克拼出的是克罗地亚中世纪的盾形纹章和萨格勒布市的徽章。这座教堂的历史非常古老，始建于13世纪，而色彩明艳的屋顶则是多年之后修建的，这种别致的反差真是令人一见难忘。
克罗地亚有90%左右的人口信仰罗马天主教，虽然这个数据我是在回来查资料时才发现的，但在萨格勒布老城区漫游的过程中，我的确能深切地感受到浓浓的宗教气息。这种感觉很奇妙，以前即便是在梵蒂冈游览都不曾感到的宗教气息，却在这个城市那些谈不上伟大的宗教场所击中了我的某根神经。
（哥特风格的圣母升天大教堂）
（教堂外有塔楼的模型）
（墙上铜钟的指针永远停留在年发生大地震的那个时刻）
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