实话实说，刚驱车进入大萨格勒布的地界，心中油然而生一阵失望：这就是LP新鲜出炉的“年欧洲最佳旅行目的地第一名”的姿色？
灰暗参差的老楼、空旷老旧的街道和萨瓦河两岸像野生球场般宽阔却荒凉的草坪……要不是街道上连绵不断、随风飘扬的克罗地亚国旗和萨格勒布市旗，我恍惚以为自己穿越回到了20年前的北京郊区。
▲从高大上的酒店望出去，街对面就是这样的钉子户
寻寻觅觅，经过号称“克罗地亚万神殿”的美乐高公墓（MirogojCemetery）那城堡般厚重的围墙，沿着幽静的盘山路一直抵达老城中心，期待已久的人气才终于慢慢升腾了起来。
五月的萨格勒布晚上快九点了还没黑透，但修长动人的特卡尔契奇街（Tkal?i?eva）早已灯火通明，路旁的餐厅酒吧里人满为患。
和我们每天19：00之后的那半个小时一样，街上所有商家的电视里都播放着一模一样的内容：当晚正赶上欧冠半决赛马德里德比第二回合，估计整个克罗地亚都把皇马当成了主队，酒吧里满眼望去都是身着魔笛19号队服的身影。
入乡随俗，就这么喝着啤酒度过了一个愉快又没心没肺的夜晚，除了这条酒吧街，对萨格勒布的城市印象基本为零……
不都说一天之计在于晨么，欲知萨格勒布好不好玩，明儿早上再说吧?
来点实在的：给萨格勒布打个分知名度★★★★独特性★★★人文历史★★★★★交通便利度★★★★区域内及周边景点数量★★★★游览限制/安全性★★★★区域内是否有世界遗产？否大表哥评分3.4分内个，有没有看完视频仍然意犹未尽的？
不如Followme，咱们把萨格勒布重新再逛一遍～
真不是我黔驴技穷，实在是因为萨格勒布还有着一嘟噜的内涵没来得及朝你倾泻呢?
萨格勒布老城进阶版指南虽然历史并不比那些动辄上千年的欧洲名城们逊色，但萨格勒布做为一座统一的城市出现不过才多年的时间：直到年，两座相互独立而不友好的山头——东边的卡普托尔（Kaptol）和西边的格拉代茨（Gradec）才握手言和，合并成了萨格勒布的城区，而双方的边界梅德维斯察克小溪（Medvescak）也自然成为了老城的中轴线。
年，萨格勒布修建地下排水系统，河道由明变暗，上面铺上石砖，梅德维斯察克小溪摇身一变，成为了城市NO.1休闲步行街——特卡尔契奇街。
别看现在的特卡尔契奇街时尚平和，当初可是东西两侧山头为了争夺贸易主导权和水资源而经常互削的主战场，士兵的鲜血曾把横跨两岸的桥梁及河水都染得鲜红，特卡尔契奇街也因此有了“血街”这么个血腥的别称。
▲街边的青铜塑像是克罗地亚第一位女性记者、小说家和剧作家MarijaJuric（笔名Zagorka）
由血街向西拐进到寂静的Ko?arskaulica，过往的生活气息扑面而来，街旁的房屋还保留着从前磨坊和工坊的风貌格局，萨格勒布人把这儿叫做自己的“黄金巷”。
从这条冒牌的“黄金巷”沿着木制台阶爬上去，著名的圣乔治屠龙雕像和石门（StoneGate）豁然眼前。古旧的“皇家自由市”格拉代茨原本有四座城门，现在只保存下来这么一个，还是在年的一场大火后幸存的。
不过，也正因为这场大火，平淡无奇的石门才有了现在的名气：据说当时周围的所有建筑都被大火吞噬，但一幅《圣母与圣子》的画像尽管画框已经损坏，却在灰烬中完好无损，毫无疑问，这是“神迹”。
来到黑黢黢的石门下，仍然能在两扇巴洛克铁门之外瞻仰到这幅神像。每天前来朝拜的当地人络绎不绝，旁边墙上的石块满满镌刻着感谢圣母的字样，对面则干脆摆了几排礼拜用的木椅，把整个门洞变成了一座前后透风的MINI教堂。
走出石门，右侧的墙壁上立着尊婀娜的铜像，这并不是哪路女神，而是当地雕塑家IvoKerdic根据小说《DoraKrupiceva》中的女主角塑造的形象。Dora是金匠的女儿，家就住在石门旁边，兼职负责每天开关城门，因此在铜像的右手中能看到开启石门的钥匙。
从石门到气派的圣马可广场（TrgsvetogMarka）不过短短百米距离，在从前可是格拉代茨最繁华的地段。也许是为了缅怀过去的辉煌，这条街上至今仍使用着古老的煤气街灯，每天要由专门的工人来点燃和熄灭。
街角的药房早在年就已开业，据说但丁的孙子从意大利移居而来，在这里工作了一辈子，现在药房的墙上还专门记载了这段轶事。
除了头饰华丽却总让人吃闭门羹的圣马可教堂，敞亮的圣马可广场本身其实也挺值得一看：西侧的二层建筑是过去的总统府，一直到波黑战争后才改为政府机构；东侧的Sabor宫（Hrvatskisabor）是克罗地亚议会所在地，年和年，克罗地亚都是在这个宫殿的阳台上正式宣告独立，脱离奥匈帝国和南斯拉夫的统治。
过去的几百年间，圣马可广场是城市的死刑执行地，上演过不计其数的死亡场面，但就在同一个地方，全城人又会在每年4月25日欢庆“圣马可节”，从年起从未间断。
▲俏丽的圣马可教堂和老总统府
背对教堂沿街走下去，两侧都是萨格勒布最具年代感的建筑：建于15世纪的老市政厅（Skup?tinagradaZagreba）、克罗地亚稚拙艺术博物馆（Hrvatskimuzejnaivneumjetnosti）和精美的Sveti?iriliMetod教堂让人目不暇接，很容易错过街对面貌不惊人却闻名遐迩的失恋博物馆（MuseumofBrokenRelationships）。
▲进入失恋博物馆，左手买票，右手可以喝杯咖啡
老街尽头左转，经过圣凯瑟琳教堂和观景平台，穿过每天中午12：00都会准时鸣炮的洛特什察克塔（KulaLotr??ak），连接上下城区的“世界最短”缆车站就在眼前。
不知是为了彰显自己的国都气派还是这里的人民实在太懒，短短的66米距离居然还设置了双向车道，看着蓝色的缆车上下穿梭，我很想了解生活在同一国度的其他古城人民（比如杜布罗夫尼克）是何感受？
▲古老的洛特什察克塔
真的只需要一分钟，你就会从天而降，来到热闹的下城区。
做为全国惟一一座人口超过百万的大都市，总该有些摩肩接踵的区域吧？耶拉西奇广场和萨格勒布大学（Sveu?ili?teuZagrebu）之间纵横的购物街区接管了这个角色。
大学对面的铁托广场（Trgmar?alaTita）是新老城区的分界线，在那座和布达佩斯歌剧院如出一辙的克罗地亚国家剧院（Hrvatskonarodnokazali?teuZagrebu）门前，能找到由克罗地亚最著名的雕塑家伊万?梅斯特罗维奇（IvanMe?trovi?）创作于年的作品《生命之泉》（Zdenac?ivota），如果仔细端详，不难在那一团纠缠的躯体中分辨出喜悦、愤怒、同情、悲伤等人生百态。
▲《生命之泉》国家剧院
▲萨格勒布大学一角
与主干道伊利卡大街（Llica）平行的尼古拉?特斯拉街（Ul.NikoleTesle）街口，硕大的尼古拉?特斯拉雕像正端坐在路边。这位特立独行的“交流电之父”就出生在克罗地亚（后来移民美国），被科学界称作是与达芬奇并驾齐驱的旷世奇才，风靡全球的特斯拉电动车正是因为向他致敬才有了现在的名字，不过在萨格勒布的街头，我压根没发现哪怕一辆特斯拉车的身影。
不管徜徉在购物区的哪条街道，总会发现一两家卖领带的商店。倒不是克罗地亚人穿着有多讲究，而是因为领带就起源于这个国家。传说17世纪的克罗地亚骑兵习惯在制服的领子上系一条鲜艳的围巾，显得格外威风，被骚气的“太阳王”路易十四看到后立即定为上流社会的时尚Icon，传遍欧洲。克罗地亚的英文名称Croatia也有领带的意思，和我们的英文名China一个路子。
▲克罗地亚领带第一品牌——CROITA专卖店
▲这条顶级手工领带售价�
随着人流回到主广场，头顶的多拉茨市场正红火热闹，又井井有条。这座全城最大的集市已经有多年的历史，早就成了当地人离不开的地方，被称作“萨格勒布之胃”，顾名思义：想要吃好，就得多来这儿逛逛。
▲仪表堂堂的耶拉西奇广场
▲多拉茨集市分为上下两层，南面主要售卖果蔬食品，北面是露天花市
没出市场就能看到大教堂挺拔的身形，米的双塔让教堂成为克罗地亚最高的建筑，可惜左侧的塔楼常年蒙着维修的面纱。
教堂前的广场上树立着金光灿灿的圣母玛利亚和四天使纪念柱，和城里另外两处著名雕塑——耶拉西奇雕像和圣乔治屠龙雕像一样，都出自设计师AntonDominikFernkorn之手。
▲四个涂金的天使分别代表着信念、希望、纯洁和谦卑
千年的岁月中，大教堂N次被毁，又N+1次地改头换面、重见天日，现在的造型是年大地震后按哥特式风格修建的。
教堂内的壁画、雕像、祭坛有些可追溯到遥远的13世纪，但最引人注目的位置却摆放着年才去世的大主教AlojzijeStepinacdaz的灵柩。这位大主教在前南时期仍坚持效忠罗马教廷，最后受迫害而死，克罗地亚独立后，他成了这个天主教国家最新的圣徒。
广场边为防范奥斯曼人入侵而在16世纪修建的城墙和炮塔前，偌大的旅游指示牌上景点提示密密麻麻，在游览的最后一站才发现：看来不花上三五天功夫，对萨格勒布连一知半解都谈不到。
的确，对于一座霸占了全国1/4人口的城市，袖珍的老城区也许会凝聚着一些精华，却怎么能展示出她的全部？不下百余座的博物馆、剧院、体育场、教堂、公园散落在梅德韦德尼察山（Medvednica）和萨瓦河之间的广阔城区里，想把这座城市逛透，谈何容易。
离开萨格勒布时，城区边缘那些破旧乏味的前南时期建筑和街道再次占据了视野，街边行人三三两两经过，身着黑袍步履蹒跚的老太太和衣着时尚步伐轻快的年轻人擦肩而过，对比鲜明。
在萨格勒布，历史、现代、精致、破败、繁华、萧条、朝气、落寞……我都瞥见了一点，却又懵懵懂懂，这是座什么样的城市？和第一眼看到她时一样，Noidea，我没有答案。
（文章部分图片摘自网络）
克罗地亚首都萨格勒布
虽然受欢迎的程度不如位于
海滨和岛屿的度假胜地——如杜布罗夫尼克
但它是一座富于文化内涵的城市
拥有数量非常丰富的博物馆
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